Umbau unterer Kolben V1.0

Heute bauen wir den unteren Kolben so um, daß sich das Brühsieb zum Reinigen abnehmen läßt.

Mit einem scharfen Messer vorsichtig direkt unter dem unteren Brühsieb in den Kolben fahren und mit viel Gefühl ringsum arbeiten. Man hört genau wie die einzelnen Befestigungspunkte zwischen Sieb und Kolben durchtrennt werden. Nachdem alle Befestigungspunkte durchtrennt sind, vorsichtig weiterschneiden, bis der Deckel abspringt.

Den Kolben und das Sieb reinigen - womit auch immer. Ich nehme meistens Reinigungsmittel auf Basis von Kalilauge. Zur Not tut es auch Klorix. Man kann den Kolben auch mit Kriechöl z.B. WD40 einsprühen und den Dreck unterwandern lassen. Übrigens - durch diesen Dreck fließt das heiße Wasser, das den Kaffee brühen soll. Prost.

EDIT 15.04.2009
Aus den gesammelten Erfahrungen der inzwischen umgebauten Kolben habe ich heute eine neue Variante der Siebbefestigung hier im Blog veröffentlicht. Die alte Version werde ich noch einige Zeit hier stehen lassen, bevor ich sie dann aus dem Blog entferne.

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Alles was jetzt noch hier im Beitrag steht, kann als veraltet angesehen werden.

Danach wird durch das aufgelegte Sieb und den Kolben gleichzeitig ein 3,2mm Loch gebohrt. Es ist sehr wichtig, das Loch erst nach dem Abtrennen des Siebes zu bohren, weil sonst die Gefahr des Ausreißens viel zu hoch ist! Dieses Loch im unteren Kolben wird anschließend mit einer Dichtmasse (Knetmetall aus dem Autozubehörshop, ich persönlich nehme auch schonmal Pattex Powerknete) gefüllt, die man nach Verarbeitungsvorschrift aushärten läßt. Es macht Sinn, eine Senkkopfschraube 3,2x16 mit einer Windung von oben in die noch weiche Knetmasse zu stecken, um das spätere Schraubeneindrehen zu erleichtern.

Das Loch im Deckel wird vorsichtig so weit angesenkt, daß die Schraube plan mit dem Deckel abschließt.


Und so sieht das Ganze dann fertig zusammengebaut aus:

Beim Kauf der Schraube bitte darauf achten, eine Schraube aus Edelstahl zu kaufen! VIel Spaß beim Nachbau. Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, daß dieser Umbau nicht komplett auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, und deshalb danke ich Dr. Schlenk für die ursprüngliche Idee des Umbaus.

Es gibt auch Leute, die schneiden durch den Kolben ein M6 Gewinde und nehmen eine entsprechende Senkkopfschraube zum Befestigen des Siebes. Dabei spart man sich die Verarbeitung der Knetmasse, muß dafür aber die Senkkopfschraube nach dem Einsetzen des Brühsiebes entsprechend der Rundung des Siebes nachschleifen, weil man eine M6 Senkschraube nicht komplett im Brühsieb versenken kann (zuwenig Material)

Endlich ein Tool, das den Namen auch verdient

oder: Recycling lebt vom Mitmachen.

Beim Ausschlachten diverser Maschinen bleiben immer ein paar Teile übrig, für die man nicht gleich eine Verwendung findet, und die unter normalen Umständen auch nicht kaputt gehen und ersetzt werden müssen. Beispiel: Das Mitnehmerstück für den Brühgruppenantrieb.

Was tun damit? Naja - man baut sich einfach ein Tool zum Bewegen der Brühgruppe (vor allem von Brühgruppen, die seit 5 Jahren nicht bewegt wurden) mit dem man sich nicht die Finger am Brühgruppenchassis aufreißt, denn das passiert mit dem schwarzen Plastikspielzeug "Multitool" nämlich regelmäßig.

Ich danke iceman für die Unterstützung bei der Umsetzung der Idee.

Wie baut man eine SMP von Tank auf Festwasser um?

Beim Umbau einer Solis/Schaerer/WMF Maschine ist - entgegen anderslautender kursierender Gerüchte - kein Boilerwechsel nötig. Der Wasserdruck am Einlauf ist laut technischer Spezifikation auf maximal 2,5 bar zu begrenzen.Die Boiler haben mit dem Wasserdruck nicht viel zu tun, weil die Boiler keine direkte permanente Verbindung mit dem Wasserzufluß haben. Der Festwasserumbausatz beinhaltet ein zusätzliches Magnetventil, das bis 10 bar Druck dichthalten kann und das von der Steuerelektronik nur geöffnet wird, wenn ein Getränkebezug stattfindet oder der Dampfboiler nachgespeist werden muß. Desweiteren sitzt die Pumpe noch im Zuflußweg, die mit Ihren Rückschlagventilen auch den Druck in der Maschine mitbestimmt.

Zum Umbau von Tank auf Festwasser sind folgende Schritte notwendig

• Tank und Tankstutzen ausbauen
• Flowmeter ausbauen
• beide Silikonschläuche auf der Saugseite entfernen
• Reedkontakt für Wasserstand ausbauen und entsprechenden Kontakt auf der Platine überbrücken
• Umbausatz mechanisch einbauen (alle Maschinen sind dafür schon vorbereitet!) Eventuell muß noch die Rückwand der Maschine mechanisch bearbeitet werden, um den Durchbruch für die Anschlußverschraubung herzustellen.
• Schlauch von Umbausatz direkt mit dem Pumpeneingang verbinden und mit Schlauchklemme sichern
• Flowmeter des Umbausatzes an die Kontakte des alten Flowmeters anschließen
• Magnetventil an den entsprechenden Anschluß auf der Steuerplatine anschließen
• Wasserzufluß herstellen

Eine Softwareänderung ist nicht notwendig, da alle mir bisher begegneten Softwareversionen das zusätzliche Ventil immer mit ansteuern, egal ob die Maschine mit Tank oder mit Festwasser läuft.

Bei mir ist die Maschine direkt mit der Osmose-Filteranlage verbunden, die das gefilterte Wasser mit ca. 1,5 bar an die Maschine liefert. Ein zusätzlicher Druckminderer und das etwas umständlichere Entkalken der Festwassermaschine können dadurch komplett entfallen.